波多黎各。我记得的故事5

吉隆坡和波多黎各。兩個擁有14小時時差的城市。兩個毫無相干的城市。卻讓我遇見了兩個馬來西亞人。一個在那裡落地生根，一個是過客。落地生根那個叫醉龍，過客叫馬丁。兩人各有各精彩，各有各傳奇。

醉龍醉夢人生怎麼會認識醉龍，回想起來，還真是白撞撞出來的緣分。當初接到要到波島考察訪問的任務后，上網搜尋波島華社的資料，實在少得可憐，除了當地唯一的中文教會傳教士寫過不到一千字的簡介外，幾乎已沒有其他實用資料。

後來情急下選擇了碰運氣，網上搜尋波多黎各餐廳名單，找到了類似黃頁的廣告網站，再過濾出那些名字看起來像中餐廳的餐館電話，逐一撥打，看看能不能找到華人。打了幾通無人接聽的電話后，終於有一通接通了，話筒另一端傳來一把男聲，說著西班牙語，我重複的問對方：Chino（西班牙語Chino即中國人的意思），對方似乎聽懂了，叫我等等，把話筒遞給另一個人，而那個人，就是該餐廳的老闆——醉龍。

我們用熟悉的廣東話聊天。醉龍是怡保人，在波島成家立業，住了十多年。我提出了我的小小要求，問他是否能幫我聯繫當地的華人社團，或一些較活躍的華人以接受訪問，他爽快答應了。後來我再撥過幾次電話給他卻一直無人接聽。又過了一個多星期，我再試了一次，這一次，是他親自接聽，但他的語氣異常，像是喝醉了。電話那頭，他說起餐館被當地執法單位罰款查封的事，情緒極度失落，我完全不敢問他聯繫的事情進行得如何，只能安慰他一切將雨過天晴。

那次通電話不久後，我就飛到了波多黎各。抵達後一直希望有機會見見醉龍，看看他的近況。後來，嫦姐帶我去了醉龍開的中餐館。那是當地數一數二的大餐館，裝潢華麗，餐館牆上掛著醉龍與到訪名人的合照。我與醉龍一共見了兩次面，那次是第一次，醉龍相當清醒，我和他做了個簡單的訪問，聽他說他在波島的生活，他表情酷酷的，心事重重的，和那天下午燦爛的陽光完全不搭。訪問結束后他親手調了波島最有名的雞尾酒Pina Colada請我喝。我們還合照留念，兩個馬來西亞人的萍水相逢，多難得。

第二次見他，是嫦姐和幾個洪門理事替我踐行，我們到醉龍開的餐館吃晚飯。飯菜上桌，覺得分外親切，咕嚕肉，甜酸排骨等，根本就是馬來西亞的中餐嘛，這下在加勒比海發揚光大了。晚餐結束，離開前向醉龍道別，他已經喝得微醺，半醉中拉著我和馬丁絮絮說了一些我們聽不明白的醉話。而我終於明白為何沒人記得他的真名，只管叫他醉龍。餐館都還未打烊，他就先喝醉了。

醉龍先生，謝謝你，多保重，并祝生意興隆。

馬丁——那個跳舞的中國人

這是當地人給馬丁取得綽號。馬丁當然不是【中國人】，他是麻坡Muar出生，道道地地的【馬來西亞華人】。馬丁是我中學同學的先生的中學同學（這句子像繞口令啊）。據說十多歲被家人送到英國留學，如今三十出頭已經念完博士，在美國藥廠上班，生活優渥，很懂得享受人生。記得我第一次和他通電話，向他查詢波島酒店住宿資料時，他說他只知道好酒店，對廉價賓館沒什麼頭緒。當下我還覺得這人口出狂言，後來發現他句句屬實，並非炫耀。一名美國藥廠工程師怎麼會跑到波島？因為波島人愛跳舞! Salsa在當地甚為風行，馬丁就是沖著Salsa而來的。他在波島不到一年已跳出名堂，當地舞池甚少看見華人蹤影，而馬丁就是那唯一跳得非常出色的華人！

我在波島與馬丁見過兩次面。第一次吃晚餐時，他開著白色跑車，一身白衣白褲白帽打扮，造型還真相當戲劇化。令我打從心底佩服的是他的能言善道，一流的社交手腕。男女老幼和他相處都覺得如沐春風。連嫦姐那一次和他見面后便已熱情邀他到家裡吃飯，後來嫦姐還帶了其他人到他開的舞蹈班學舞。

第二次見面，就是我的踐行晚餐。晚餐結束已是午夜時分（波島華人晚餐通常在十點左右才開始），回到嫦姐家聊天和收拾后已是凌晨三點。我搭清晨六點的飛機飛往多倫多，剩下那兩小時，馬丁建議帶我去看看波島人的夜生活。

我們到了機場內的一家Pub，沒錯，機場內竟然有一家經營至清晨四點多的Pub，還有Live Band演奏。場內人山人海，全是當地人，我和馬丁兩人就特別顯眼了。馬丁在當地跳舞已跳出名堂，熟朋友相當多，看他與當地人在舞池內跳Salsa和Raggaeton，就像在看表演一樣享受。好幾回有人把手伸到我面前邀舞，我只能無奈的搖搖頭，不是不想跳，而是真的不會跳啊！當地人不是隨音樂亂扭動身軀，他們真的是在認真跳舞啊！我身邊一些在休息的女生問我幹嗎不出去跳舞，我說我不會，她們馬上露出驚訝表情并質問：怎麼不會跳舞？啊，我啞口無言。後來最後一首音樂響起，馬丁拉我進舞池，教我一些簡單的舞步。曲終人散。我們在機場喝咖啡聊天，馬丁說他始終會回到馬來西亞，結婚生子，我卻覺得他應該是屬於外頭的花花世界的。

後來馬丁并沒回到馬來西亞，他離開了波島，到美國繼續他的精彩人生。

那個夜裡出發到機場前，我和嫦姐道別，我倆深深擁抱，心裡萬分不捨，馬丁看在眼裡，在開車送我往機場的路上，他說了一句安慰我的話：有些朋友就注定只相遇一次，但却足够了。很淺顯的道理，可就在那個晚上，我才真的聽懂了。

後記：目前馬丁已回流到馬來西亞

波多黎各。我記得的故事4

自從入住嫦姐女兒的房間后，我很自然地變成了波島華人大家庭的一員。

波島的華人人口才數千人，比我以前中學校內學生人數還少一些。正因為人數少，圈子小，秘密總是藏不住，流言蜚語漫天飛，誰和誰有心結，誰和誰不和，我住下不到一個星期，幾乎就可觀察到些倪端。可是，這小小的華人圈卻也異常的守望相助。有個華人說：在這裡，如果餓肚子沒錢吃飯，隨便走進任何一家華人經營的餐館或華人家裡，就一定有飯吃。我記得在嫦姐家裡吃飯時，也有家庭成員以外的朋友一起來用餐。很自然的夾菜，添飯，飯後一起坐在客廳觀賞90年代李連傑的功夫電影。不知哪弄來的盜版光碟，和馬來西亞的包裝差不多一樣。

華人在波島的生活沒有太多樂趣。除了工作就是工作。掙錢是最大的夢想，拿到美國綠卡是最終的目標。島上陽盛陰衰，單身女子願意留下，要找戶人家下嫁並不難。記得在禮拜天的教會集會上，看見許多年輕媽媽，抱著或背著孩子，表情羞澀，她們多數都是從大陸嫁過來，還沒取得合法身份的過埠新娘。她們都願意冒這個險，也許相信只要挨過了，一輩子的命運就從此改寫。

印象最深刻的是一家中餐館的老闆和老闆娘。兩人三十歲左右，笑臉盈盈，三個孩子像梯級的高度，最小的才一兩歲，喜歡自顧自在餐館內跑來跑去，顧客見著可愛，就一把抱起親親，逗弄一下，放開他，他又繼續滿場跑。與老闆及老闆娘聊天時，才發現兩人爲了取得綠卡，分別和別人假結婚，由於未滿兩年不可離婚，因此兩人當時的身份，是別人的丈夫和妻子。聽起來是很荒謬的，可卻是不爭的事實。兩人說起自身的處境時并不扭捏，坦蕩蕩的，兩人相愛的幸福，旁人甚至還忍不住要羡慕。

很多事情從來不只有黑白。既然想留下就用最直接快速的方法換取合法居留身份吧。從法律角度來看，這是犯法的，但想要爭取幸福的這份決心，沒有對或錯，只有勇敢地付出和承擔。

後記：那夫婦倆的三個孩子都講西班牙語。我和他們用畫畫溝通，語言可以是，也不是障礙。

波多黎各。我记得的故事3

离开寒冷的纽约，飞抵波多黎各时，已经是晚上10点了吧。暖风拂面，我脱下身上的厚棉衣，启动手机，要拨打给嫦姐，我在波岛的联系人。我们素未谋面，透过电话联系过，她是当地唯一华人组织的干事，主席不在，由她负责接待我这个小记者。电话重启后却发现原来美国的电讯服务在波岛竟无法使用。于是我匆匆到公共电话亭打电话去。后来也终于联络上嫦姐。她见到我即吓了一跳，说怎么竟是个小女生，独自跑来这里出差。然后就盛意拳拳说你就干脆住我家里，睡我女儿的房间，我叫女儿到朋友家去睡好了。

于是我就这样被嫦姐载到她家去了。到她家已是晚上11点左右。嫦姐问我要不要出外用餐，我不觉太饿，就说不了。嫦姐却坚持我该吃点东西，最后她说：家里有点腊肠，还有白饭，我弄个腊肠蒸饭给你吃吧。其实那个晚上我把我人生中第一件，也是我唯一一件厚棉衣弄丢了，是留在公共电话亭了。可是我却在一个陌生的家中，在夜深人静的午夜时分，在离开亚洲两个多星期后，吃到了熟悉的，香喷喷的，像外婆煮的腊肠蒸饭。

回来以后，想起那个晚上，丢失我心爱棉衣的遗憾已模糊，但那碗腊肠蒸饭的温暖，却依旧深刻。

在波岛的最后一天。嫦姐带我去看海。是的，这是加勒比海！

波多黎各。我記得的故事2

     波多黎各的坟墓，绿草成茵，墓碑前每天都擺放著缤纷的鲜花。

那個細雨紛飛的早晨，我們一行人，開3輛車子，出發到墓園去。

車上所有的人都和死者有著一定的關係——家人、朋友、同鄉、同事，除了我。如果硬要扯些關係的話，那就是我們都是華人吧。

一年前，死者在餐館被搶匪開槍打死了。在大陸的親人，即死者的母親和妹妹，申請了4次簽證，耗了一年多時間，才成功出境，來見死者最後一面。

老母親在車子駛入墓園的時候，已經淚流滿面。妹妹堅強地攙扶著母親，眼淚也簌簌流下。細雨一直下著，大家撐著傘，找死者的墓碑。雖然他們已經在島上生活了很長一段時間，說得一口流利的西班牙語，但連A-Z的英文字母排序都搞不清楚，毫無頭緒的找了一陣，到後來有個當律師的來了，才順利找到。

小小的白色墓碑上，寫著死者的英文名字。1971年生，2008年死。多麽年輕的生命，就像流星一樣，在異鄉隕落。老母親哭倒在墳前，不斷地喊著：“媽來看你了媽來看你了。” 妹妹在一旁靜靜哭泣。等到後來雨漸漸停了，隨行的人拿出準備好的蠟燭，香，冥鈔等拜祭品，給死者上香，燒冥紙。

我站在一棵樹下，像看電影一樣的看著這一切。

儀式結束。老母親和妹妹心都碎了。大家默默地離開。似乎都在思考著人生的意義。

我相信死亡總是帶給我們一些啓發，但我們卻總是那麽善忘，轉個身，大家又麻木地過起日子了，麻木的一步步走向死亡。

波多黎各，我记得的故事-1

波多黎各是我采访行程里的最后第二站。我想这样的一个安排，也许是上天别有用意。在我一个人经历了加州潮湿多雨的冬末，以及纽约罕见的一场四月雪后，圣胡安的阳光与海风，让我想起了我的家乡槟城，一个人上路的孤寂，也因此得到了最好的慰藉。

波多黎各太像一个电影世界。依海而立的古堡，古雅精致的老房子，俊朗美丽的岛民，那无垠的，蓝得非常干脆的大海，完全让我觉得自己处身在某个电影场景里。在这里看见的听见的故事，不是我所熟悉的，也超出我的想象，如同电影剧本一样。人生如戏。我就是买了单人票进场的观众，看得异常投入和感动。

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年少时读三毛，常常把流浪和漂泊当作是最浪漫的事。长大后发现，在我生活的周遭，能拿出勇气和决心去流浪漂泊的人寥寥可数，漂泊，不是一件能轻易得到认同和支持的事，流浪是一个不切实际的梦想。可是在波多黎各，流浪和漂泊似乎是许多人一生的宿命。

某个晚上，我在快餐店里，听快餐店老板诉说他漂泊的人生。老板两鬓斑白，戴着帽子，肤色黝黑，即使离开香港数十年，依然操着一口标准流利的港式粤语。他十多岁就开始一个人漂泊，从香港到南美洲，身无分文，流离浪荡，辗转来到了波多黎各，爱上了岛上的女子，于是留下来成家立业。如今女儿已长大成人，我以为他和太太会留在岛上享福，看女儿结婚生子，结果他说，打算把生意留给女儿，自己和太太到大陆生活。“太太不是波多黎各人吗？她到大陆不怕闷吗？你们舍得离开这个家吗？”这些问题在我脑子里打转，他却微笑说着对退休后二人生活的憧憬：“太太打算去那里教西班牙文呢。”看见他笑容里的坦然，我知道，我那些问题都不重要了。

和相爱的人走到哪里，哪里就是家。

波多黎各人喜欢把家门前的信箱装饰得漂漂亮亮，独一无二。

波多黎各。活在当下。

加勒比海总是显得神秘而精彩。财富、海盗、罪案、惊涛骇浪……我一次次地沉醉在电影和小说描绘的加勒比海奇幻世界里，向往到这深沉黑暗的大海探险。然而，当我第一次抵达加勒比海上的波多黎各时，我的“加勒比海奇幻世界”却完全幻灭了。

这个面积9000平方公里，形状像一面长镜，与海地、古巴及小安列斯群岛为邻的岛屿，常年阳光灿烂，四季如夏。除了美丽的海滩外，岛上更拥有数座热带雨林，位于东北部的云盖雨林 (El Yunque Rainforest) 被美国列为唯一的国家雨林公园。首府圣胡安（San Juan）是行政和经济中心，人多车多，是座如假包换的繁华小城市，岂有海盗容身之处？岛上除了美景处处，俊男美女也多得让人目不暇给。每到周末，许多男女爱到海边游泳，享受日光浴，晒出一身健康的古铜肤色。

波多黎各在西班牙语中即“富裕之港”之意。 今天，西班牙殖民政府建立的圣胡安古堡仍伫立在海边，古堡上飘扬着的西班牙军旗、波多黎各邦旗和美国国旗，凸显了波岛复杂的身世。

早于19世纪，波多黎各是西班牙殖民地。西班牙在美西战争中，把它割让给美国，从此它成了美国的海外领地。1917年起，美国承认岛上出生的居民为美国公民，并于1952年赐予它“美国自治邦”的政治地位。这特殊的殖民地位，使它变成了移民到美国的最佳跳板。目前它已成为全世界人口流动量最大的岛屿。每一天，岛上都上演着移民、外流和回流的故事。纽约现已成为波多黎各人人口最多的城市，另有不少波岛人居住在佛罗里达及迈阿密等地。

只要拥有美国签证或美国合法居留证件，就能随意游走美国大陆和波岛之间。从纽约到波多黎各的交通非常便捷，每一天，从早到晚航班频繁，载着一批批观光客和岛民往返于两地。从美国飞抵波岛，一走出机舱，就仿佛通往另一个时空。高楼大厦消失了，视野变得空旷起来。英语也消失了，听到看到的，全是西班牙文。岛民穿着夏天服饰，他们的热情随暖烘烘的海风迎面扑来，没错，这就是波多黎各！

波岛虽是美国领地，但美国政府只操控移民、国籍、海关、防卫、外汇、交通和国籍贸易等大事，其他领域如税务、房屋、卫生、教育、文化和语言，都由波岛政府自主决策。岛上除了丰富的物质享受与美国相似外，其余的一切，都非常“拉丁美式”。

岛上最具历史价值、最经典也最不可错过的景点——圣胡安古城（Old San Juan），就是一个洋溢着浓厚西班牙风情的地方。还记得1999年，由刘德华和石田光主演的爱情片《爱情梦幻号》吗？这里正是男女主角谈情说爱的场景。一个当地少女让我看了当年她和刘德华的合照，相中的刘天王和小女孩在外貌上都经历不少转变，但10年后的圣胡安古城和当年电影里看到的并没多大差别。色彩缤纷的西班牙式建筑，紧密地挨着彼此，竖立在高低起伏，弯曲狭窄的小巷两侧。大部分房子都重新翻新，也改作商用，以餐馆和咖啡屋居多，另也有不少售卖纪念品和首饰的小店。

 白天圣胡安古城最多游客出没的地方，除了这几条老街外，就是依海而立的古堡。圣胡安古城及它的古堡在已被列为联合国世界文化遗产。岛上三座历史悠久的古堡包括从1540年开始建立的El Morro Fort、1613年于岛北岸沿着海岸线建立的San Christobal Fort，以及到南侧的La Fortaleza。古堡占地极广，参观前，最好换上一双舒适的鞋子，还有为自己腾出最少半天时间。而对当地人来说，古堡并不只是严肃的历史古物或旅游景点，它是一处生活场景，是休闲的好去处。每逢假日，许多家长最爱带小孩到古堡外的草地上放风筝，晒太阳。

白天的圣胡安古城看起来庄严静谧，到了夜晚，餐馆酒吧陆续亮起霓虹灯招牌后，古城摇身一变，成了游客和岛民喝酒跳舞的天堂。大部分波岛人身上都留着拉丁美裔血统，他们热情奔放，尽兴生活。男女每逢周末通宵达旦跳舞，是极为普通的社交活动。就连机场内，也有一家营业至清晨5点的酒吧，酒吧内几乎全是当地人，外国游客甚少光顾。乐队奏着强劲的舞曲，男女舞姿曼妙，现场气氛热闹欢愉。游客若搭清晨飞机离开，不妨到这里喝酒跳舞，体验波岛精彩的夜生活。

 跳舞对波岛人来说，是绝对不能不学好的事！在一众舞蹈中，Raggaeton舞蹈是波岛年轻男女的最爱。Raggaeton音乐结合了拉丁美式曲风和嘻哈曲风，1990年代初发源于南美，但却在波岛发扬光大，如今变成波岛最火红的流行音乐，成为Raggaeton歌手更是许多青少年的梦想，因为这不止能当上偶像，更能成为岛上的高收入群。除了Raggaeton，salsa舞蹈也深受岛民欢迎。我在岛上遇见了一位马来西亚人——马丁，他是岛上唯一的华裔业余salsa导师，他说：“当波岛人一跳起舞时，你会很妒忌他们怎么不费劲就能跳得那么好!”

      若想进一步了解波多黎各的音乐艺术文化，不妨参加当地文化旅游局每星期举办的“Le Lo Lai”活动。这项活动透过歌舞表演，展现了当地的西班牙、泰诺印度（Taino India）和非洲文化，让人跟进一步了解波多黎各独有的文化特质。

         晚间除了夜店舞厅热闹异常之外，另一个人潮汹涌的地方，就是赌场。波岛是度假天堂，政府有意把它打造成加勒比海上的拉斯维加斯，因此赌场的数目多不胜数，几乎每家豪华酒店都设有自家赌场，环境优美，逢年过节，更邀请不少国际巨星前来演唱表演。即使碰上旅游淡季，赌场仍有一班忠实支持者，他们就是在岛上打工的华人。岛上居住着7000多名华人，大多从事餐饮业，以单身汉居多，赌场也就成了他们下班后排遣寂寞的地方。

         波岛约有300多万人口，主要由拉丁美裔、非美裔、印第安后裔及亚裔组成。此外，由于它也是个“国际移民港口”，所以岛上也有不少来自多米尼加、古巴、哥伦比亚、墨西哥、委内瑞拉、阿根廷等地的移民。不少看起来极为平凡的岛民，其实都有着精彩的人生故事。我和一位快餐店老板闲聊时，发现原来他在中南美多国漂泊了大半辈子，到达波岛后，发现这里竟是中南美最安全和稳定的地方，从此就不想再离开了，他说岛上像他这类曾“周游列国“的人多得是。相比起其他加勒比海岛屿，波岛政治经济稳定，治安也算理想，难怪旅游业发展得最为蓬勃。

朗姆酒(Rum)是波岛的特产，当地人以椰汁、凤梨和朗姆酒调配而成的鸡尾酒“Pina Colada”，香甜可口，让人回味无穷。

岛上风特别大，很多岛民都在庭院或天台挂上吊床，摇摇晃晃睡个香甜的午觉。

这个常年阳光普照得几乎看不见阴霾的地方，人们看起来总是异常欢愉。一位岛民悄悄告诉我，岛上男欢女爱非常开放，未婚妈妈、破碎家庭等问题很多，但人们习惯将悲伤收起，乐天知足地生活着。大家都抱着及时行乐，不为明日担忧的生活态度，即使大部分岛民都只属小康之家，但他们花钱却花得十分慷慨，男女非常讲究衣着打扮，宠爱自己是绝不能吝啬的。

看到岛上的男男女女，会让人抱怨起造物主的不公平。

其实，岛民“今朝有酒今朝醉”的生活态度，也影响着波岛的命运。政府就波岛究竟要独立、成为美国第51个州或保留现在尴尬的自治帮地位进行了三次公投，结果在1998年的第三次公投中，超过半数岛民对波岛的政治前景，投下了“没意见”的一票，政府也只能按兵不动，让波岛继续维持原状。于是有人猜想，若干年后，波岛也许还会继续成为加勒比海上唯一的殖民地。

如果你有机会登上这个小岛，你一定会被它独有的文化迷倒。人们总是开玩笑说，岛上到处都是美国牌车子，但司机们的驾驶态度，却让人误以为身处墨西哥。岛民虽都持美国国籍，但他们从不把自己当成是美国人。即使不少移居到美国的岛民受到主流社会轻蔑，把他们与平穷及低教育水平画上等号，但他们却仍昂着头，大声地说：“我就是波多黎各人！”

             我想，这“富裕之港”最大的财富，就是它丰富的文化，以及这些豁达、热情和可爱的岛民吧！

（本文刊登于星洲日报[星期天]副刊）

迷失东京

站在斑马线的一端，看人来人往。

还没出发到东京之前，我从网上找来了东京铁道运输路线图。五彩缤纷的电车、地铁及火车路线交错在一起，我望着这样一张路线图，有点慌，心里想着怎样才能确保自己不会在这座大城市里迷路啊。可是后来事实证明，东京让人迷失的，绝不是那些繁密的电车地铁路线，而是那些千奇百怪，新颖又精致的各种玩意。物质充斥在城市的各个角落，教人眼花缭乱，目不暇给。东京人细腻的生活触觉，无限的创意，既精彩也无聊，却总让人忍不住惊叹。

闪烁的霓虹灯，是东京的星光。

我想，年轻人应该没有办法抵抗东京吧。她是那么的独特和多元。一个国际化的世界第一大城市，要多繁华有多繁华，要多荒谬有多荒谬。车多，高楼多，人当然更多，每一平方公里就住着接近6000人，但在人与人之间，却存在着一种莫名的，无法消弭的距离感。

我在东京没有手机，常常一个人搭车，吃饭，走很多很多的路，静静地看人来人往。在等待红灯转绿的人潮里，在月台安静列队的人群中，拥挤的电车厢里，只能站着用餐的快餐店和拉面馆内，人们靠得那么近，但大家却像是互不相干的小行星，在各自的轨道上默默运转，谁也没发现谁，谁也不阻碍谁。这真是一座寂寞的城市。

我喜欢看那些一大群着黑西装的上班族在下班时蜂拥进入电车厢，像电影里的某一幕。

寂寞是当你走在人潮里，忽然有消失的冲动，消失不掉的，就是寂寞。游川曾经这么写过。